In Review: The Orient Polaris GMT Automatic

December 2016 UPDATE: Heads up fellas. After a lonnnnnnnnnnnnnnnng wait, the Polaris GMT Auto with the white dial and blue hands is back and stock. And getting a nice discount. The NWYR17 code is good for 35% off, including sale items, and runs through 1/6/17. Only exclusion is the Mako USA II. 
Look, not to go full hyperbole here, but…
Ta-Daaaa.
That’s it. That’s the design a lot of us were wanting. This watch, right here, is going to fall squarely into the “perfect” category for many. A couple of extra complications, but nothing garish. A useful power-reserve indicator. Those cobalt blue hands. The well executed, extremely subtle GMT hand. AND… it hacks and hand winds.

Their classic Bambino line has made Orient a ton of money. And for good reason. But if you can scrape together the extra cash, their new Polaris is absolutely worth it, and it has every right to become the new crown flagship of their line of dress watches.
Case diameter is an easy to wear 42mm, with a dial that has multiple textures to it. The outermost ring, where the indices and GMT ring are located is smooth. At the center there’s a diamond pattern of texture, and the power reserve indicator at noon has a subtly contrasting wave pattern to it. It’s not a cheap watch by any stretch. No, it is not. But that change from the diamonds to the waves makes it look like a much more expensive piece when you give it a look.

Most guys who wear automatic or mechanical watches appreciate having a power reserve indicator. It’s a gas gauge for your watch. Knowing just how much wind is left in the guts helps prevent constant re-setting of the time. And since it hand winds at the crown, instead of just having to move the watch around to get the oscillating automatic weight to move, you can keep that thing up to speed even easier
So why a GMT hand? Well, it looks nice. But, it’s also helpful if you travel a lot. It’s nice to know what time it is at “home” at a glance. If you don’t travel a lot, but have someone or something (say, a sports team you follow) you like in a far off land, you can more easily get an idea as to when to send a text, make a call, or turn the tv on to see the game.
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47 mm "Paneristi Forever" --- Panerai Radiomir 1940 3 Giorni

Molte marche di orologi ottenere i loro paesi di fan irriducibili, ma paio di possono eguagliare il brillante devozione dal Paneristi, il pubblico di Panerai fanatici orologio che si sono incontrati regolarmente per 13 anni in tutto il indipendente. Panerai ha compensato i suoi sostenitori più fedeli con un orologio in edizione limitata all'interno del loro riconoscimento.

L'orologio, noto come il Panerai Radiomir 1940 3 Days - 47 millimetri "Paneristi Forever" ed etichettati per quanto riguarda PAM00532 (Paneristi sono grandi di menzionare verso gli orologi da PAM importi), sfoggia un 1940 situazione Radiomir in acciaio DLC-coperto. La situazione è identica in quanto il tipo di transizione una tra le custodie originali Radiomir e Luminor, ed è di grande diametro di 47 mm è simile a quella particolare del primo prototipo estremamente Panerai dal 1936. La situazione opaco DLC nero (Gemstone-Like Carbon) è davvero una prima assoluta per qualsiasi Panerai Radiomir 1940 orologio.

Il quadrante nero minimalista utilizza marchio di garanzia "sandwich" costruzione di Panerai con un po 'di secondi sub-quadrante a ore 9. Nel corso posizione ore 6 è davvero un coglione visivo alla storia di Panerai come un fornitore di strumenti per commando navale italiana: un quadro sollievo di un Siluro un Lenta Corsa, il "siluro umano", che il commando ha completato le missioni subacquee, mentre mettendo su Panerai articoli sulle proprie braccia.

Il segnatempo dedicato alla Paneristi costituito da P.3000 qualità di Panerai, un movimento di mani-ferita-progettato e costruito per la produzione Panerai a Neuchatel, in Europa. Il movimento ha una riserva di energia di tre giorni, a causa di due bariletti collegati in serie e un anormalmente grande bilanciere (13,2 mm di diametro), che oscilla in una frequenza di 21.600 VPH. Inoltre, include un dispositivo che permette l'ora di diventare modificato senza disturbare l'importante dai minuti e secondi.

La situazione dal Radiomir 1940 tre giorni - 47 millimetri "Paneristi Forever" è contro a 100 metri resistente all'acqua, e ha un avvitata, fondello in acciaio solido con inciso "Paneristi Forever" L'orologio viene fornito sul cinturino realizzato in naturale, senza trattamento in pelle, avendo una fibbia in acciaio di forma trapezoidale che è data anche opaco rivestimento nero.

Concorso per ottenere uno di questi semplici orologi (costo: $ 12,600) sarà probabilmente feroce: in base Panerai, la rete Paneristi continua a crescere fino a comprendere molte 1000 di appassionati Panerai da tutto il mondo, che orologio in edizione speciale è limitata a semplicemente 500 pezzi.

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A. Lange & Sohne Zeitwerk Ripetizione Minuti Guarda

Ogni anno, A. Lange & Sohne presenta un orologio mega importante quale anno? S pezzo eroe è forse la Ripetizione Minuti Zeitwerk. L'orologio Zeitwerk iniziale è stato inizialmente lanciato nel '09 ed è ancora oggi parte più originale e distintivo del marchio. Il fatto è che, la maggior parte di A. Lange & Söhne orologi, come il Datograph, Sassonia, e Lange 1 sono forse in genere progettati, e anche la A. Lange & Sohne Zeitwerk è insolito in quanto mostra il tempo elettronicamente. L'unico vero fattore tradizionale di questo è il suo design situazione, utilizzando i piccoli secondi comporre e anche l'indicatore di riserva di energia a 6 e 12 o? Orologio corrispondentemente. Il movimento, però decorata in genere, è davvero una pressione p giro in alta orologeria, con molti miglioramenti insieme a un meccanismo brevettato un'ora salto.
Dal 2009, ci sono stati molti modelli di A. Lange & Söhne Zeitwerk. E nel 2011, A. Lange & Sohne seguiti con la Zeitwerk Striking Time (hands-on qui), che credo sia stato il primo orologio rintocchi della società. E ora, quattro anni dopo, A. Lange & Sohne ha superato se stesso ancora una volta con la ripetizione minuti Zeitwerk.

A prima vista, il Zeitwerk Striking Qualche tempo e A. Lange & Sohne Zeitwerk Minute Repeater potrebbe essere confuso per essere esattamente lo stesso orologio. Non aiuta che entrambi gli orologi sembrano l'occhio inesperto. Ma variazioni visive a parte, il fattore chiave è che il tempo di complicazione notevole e anche la complicazione ripetizione minuti non è la stessa. Il tempo Striking Zeitwerk suona soltanto l'intero ore e ore trimestre. Inoltre, e cosa più importante, non può carillon intorno alla domanda. La A. Lange & Sohne Zeitwerk Minute Repeater può carillon momento in cui aveva bisogno e molto altro ancora.
Per cominciare, è necessario rendersi conto che la maggior parte delle basi per questo orologio fu posta sia nel Zeitwerk Striking tempo e anche il mega $ 2600000 Grande Complication pezzo dal 2013. In qualità di Direttore A. Lange & Sohne di Sviluppo Prodotto, Anthony de Haas ha detto in un'intervista per quanto riguarda lo sviluppo del Grand Complication, l'obiettivo era quello di creare anche il know-how per rendere i meccanismi sorprendenti per orologi futuri.
La Ripetizione Minuti A. Lange & Sohne Zeitwerk presenta lo stesso caso utilizzato nel tempo Striking Zeitwerk e misura 44,2 millimetri di larghezza. E 'disponibile solo in platino. E invece di una diapositiva convenzionale, la ripetizione minuti A. Lange & Sohne Zeitwerk utilizza un sistema di spinta elaborato alle ore 10 per l'attivazione della suoneria.

Parlando della suoneria, vale la pena ricordare quanto questo non è solo una ripetizione minuti, tuttavia una ripetizione minuti decimali. Tali ripetitori sono rari e anche gli unici che coinvolge la mente sono orologi Minute Repeater decimali di Kari Voutilainen (hands-on qui). Ciò significa che può suonare la quantità di ore, dieci minuti e minuti, che è semplice da decifrare invece delle ore standard, ore quarti e minuti. Un tono minimal-acuto segna ogni ora passata, mentre un doppio tono segna ogni passati dieci minuti, e, infine, un tono più alto acuto segna il passare dei minuti. I 2 gong sono di colore nero lucido e fiancheggiano comporre i piccoli secondi. Sono anche visibili in tutto il quadrante in modo proprietari possono facilmente vedere tutta l'azione.
A. Lange & Sohne Zeitwerk Minute Repeater suoneria Il movimento in A. Lange & Sohne Zeitwerk Ripetizione Minuti è chiamato il L043.5 calibro, e come ci si aspetterebbe, è realizzato interamente in-house. Come tutte A. Lange & Sohne orologi, la ripetizione minuti Zeitwerk ha un ponte del bilanciere inciso a mano. Batte a 2.5 Hz rilassato, ha una riserva di carica di 36 ore, un meccanismo remontoir, e dispone di un enorme 771 componenti.
Per salvaguardare il movimento squisita, A. Lange & Sohne ha inoltre introdotto alcuni sistemi di sicurezza. Ad esempio, la corona non può essere estratta una volta che la suoneria è attiva. Inoltre, il display digitale dei tempi non salterà una volta che l'orologio è rintocchi e può aggiornare solo se stessa quando la sequenza rintocchi è finito. Tuttavia, se il tempo hanno avanzato come l'orologio è rintocchi, sarà carillon il tempo up-to-date. Inoltre, per assicurarsi che l'orologio ha energia sufficiente a suonare, la suoneria non può essere attivato se c'è meno di 12 ore in tutto la riserva di energia - questa davvero è contrassegnato con un colore rosso ci dot intorno l'indicatore di riserva di energia.

Fortunatamente per gli appassionati del marchio, la A. Lange & Sohne Zeitwerk Minute Repeater non sarà un pezzo in edizione limitata o speciali. Ma data la complessità di esso, ci aspettiamo che la produzione sia estremamente limitata. Infine, il prezzo del Minute Repeater A. Lange & Sohne Zeitwerk è di circa 440.000 eurovedere di piu svizzera rolex e replica Rolex Explorer

Rolex Daytona 2016

La mostra annuale Baselworld avrà sempre appassionati di orologi discutere di ciò che i produttori possono avere in serbo per loro, e Rolex sono innegabilmente sulla punta della lingua di tutti. Gli ultimi anni hanno visto crescere la speculazione su un nuovo modello di cronografo Rolex Daytona finalmente ottenendo annunciato, e ora che attesa è finalmente finita.

Anche se inizialmente non popolare alla sua uscita, l'Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, o semplicemente di Daytona, ha ormai raggiunto lo status leggendario tra gli appassionati di orologi e collezionisti. La prima volta nel 1963 come un perfetto orologio per le corse, è diventato un orologio iconico utilizzato tra i professionisti motorsport grazie alla sua incredibile funzione di prestazioni e cronografo.

Rilancia visto diventa e pezzo aggiornato per il collezionista moderno, con l'orologio da polso 40 millimetri ora con un movimento e lo zaffiro vetro automatica indietro. Questi modelli hanno continuato a rimanere sfuggente tuttavia, come la popolarità della Daytona ha proseguito nel corso degli anni.

E 'stato quasi 16 anni da quando il più recente Daytona in acciaio è stato rilasciato, e molti hanno sempre sognato un modello aggiornato per caratterizzare una nuova lunetta in ceramica in quanto è stato descritto prima per l'edizione anniversario Platinum Daytona nel 2013.

Ora la nuova Daytona è dotato di proprio questo, così come un nuovo numero di modello ( 116500LN) ed è disponibile con un quadrante nero o bianco. Il calibro rimane lo stesso 4130 dell'iterazione precedente, così come l'involucro e bracciale oyster. Anche se questo può non apparire come molto, gli appassionati di Rolex sanno quanto sia grande questo annuncio è, e questi nuovi modelli saranno certamente difficili da trovare - si aspettano alcune lunghe liste d'attesa, in ogni caso!

Torna alla caratteristica principale, che è senza dubbio la nuova lunetta Cerachrom ceramica con una scala tachimetrica. Questo tipo di lunetta non è nulla di nuovo a diversi modelli di orologi, ma sarà una prima assoluta per la gamma di Daytona in acciaio e si rivelerà in maniera massiccia popolare.

Per uno è incredibilmente resistente, con la ceramica utilizzata essendo praticamente antigraffio e resistente ai danni UV. Le cifre per la lunetta sono integrati con un rivestimento di platino per contribuire a garantire la loro longevità troppo, assicurando che l'estetica di questa nuova Daytona rimarranno senza macchia e per tutta la vita senza danni.

I modelli quadrante nero sarà caratterizzato gli stessi sub quadranti d'argento intorno ai quadranti del cronografo come modelli precedenti, mentre il quadrante bianco presenta quadranti neri, invece. Entrambi contribuiscono a creare quella bella linea-design che è diventato un marchio di garanzia per la Daytona. Oltre a questo, i quadranti rimangono pressoché invariato dai loro predecessori, che certamente non è un problema dato quanto sia popolare la Daytona è stato.

Come il caso di ostriche rimane, non c'è molto da notare il caso. Presenta la stessa robustezza, come i modelli precedenti, con il caso in costruzione in acciaio inossidabile 904L. Il bracciale è invariato troppo, consistente nella progettazione di ostriche da Daytona acciaio precedenti, tra cui i collegamenti esterni satinati e lucidi maglie centrali. Una chiusura Oysterlock è presente per il fissaggio, che ha anche un estensore EasyLink per le regolazioni.

Come la lunetta tiene il cristallo in luogo, il modello è ancora resistente ad una profondità di 100 metri.

La Daytona ha ancora il 4139 calibro dei modelli precedenti. Questo movimento a carica automatica è stato realizzato interamente in-house da Rolex e fornisce riserve di potenza per un massimo di 72 ore. Cosa è cambiato per quanto riguarda questo è come Rolex mette alla prova questo calibro.

Dal 2015 Rolex ha presentato una nuova certificazione Superlative Chronometer, che è accaduto a essere più di un aggiornamento della certificazione COSC piuttosto che sostituirlo. Questi test sono fatti interamente in-house da Rolex e sono fatte in base a criteri rigorosi (che si trovano ad essere più rigorosi di molti altri troppo) per contribuire a garantire svolge secondo i più alti standard possibili.

Il risultato è la nuova Daytona essendo dell'ordine di -2 / + 2 secondi al giorno, che è incredibile per un cronometro e va solo a dimostrare l'alto livello di artigianalità che è andato in l'ultima Oyster Perpetual Cosmograph Daytona.

Questi sono garantiti per vendere in fretta, e con un prezzo di 8.250 £ (11.300 €), non si può dire per quanto tempo saranno disponibili per - anche se nessuna data di uscita è stata ancora annunciare!

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A prova di bomba Kaventsmann balestra bronzo A2

Abbiamo visto bunker, camion, automobili e SUV di resistere esplosioni, ma come circa abbiamo presentato un orologio da polso a prova di bomba? Kaventsmann balestra bronzo A2 è, come dimostrano le forze speciali USA, resistente alle esplosioni. Hanno bombardato l'inferno fuori di esso con 10 chili di esplosivo C4 e si è stranamente sopravvissuto.
Ora, non credo che questo orologio resisterà a qualsiasi esplosione mentre si indossa sulla mano, come questo evento avrebbe risultati piuttosto spiacevoli. Io non voglio nemmeno pensare alle finalità alla base di questo orologio robusto, così facciamo solo bastone alla fabbricazione. Misurazione di un tremendamente grande 44 millimetri x 20 mm, il caso vanta una cornice estremamente spessa, che è anche in grado di prendere come molti come 300 bar, come è stato già testato la pressione. Mettere a breve, questo orologio metallico costruito è in grado di resistere a una profondità di 3.000 metri o 9.800 piedi intorno.
Il gusto bombardamenti, con l'orologio a 1 metro di distanza dalla bomba, aveva lasciato la corona e la cassa intatta, mentre la lente di cristallo aveva subito solo piccoli graffi. Immaginate quanto bene sarebbe andata con qualsiasi supereroe là fuori. Inoltre, il caso squisito è stato realizzato da "CuSn8 fosforo-bronzo" e viene fornito con un cinturino in corrispondenza mano-prodotto da Dangerous9 a fianco di un disegno corona proprietaria con guarnizioni ridondanti quadruple.
Le parti di casi sono stati personalmente a mano prodotte dalla figura principale dietro questo squisito pezzo, Michael Barahona Fernandez, al suo laboratorio personale a Berlino. Egli spiega inoltre solo alcuni di questi uscirà dalle sue mani ogni mese, quindi la lista d'attesa potrebbe ottenere piuttosto enorme. Come 5 unità sarà riferito essere pronto questo mese, per un totale di soli 30 potrà mai essere fatto secondo le sue dichiarazioni, però.

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MeisterSinger-sola mano Orologi

Molto prima che ci fossero due mani su un orologio da orologio o in tasca, ma non c'era uno. La lancetta delle ore ti ha detto tutto il necessario per conoscere in un'epoca in cui il tempo è stato nulla di simile come prezioso o come affrettato come lo è oggi. Notoriamente, un'occasione in cui il tempo è stato importante in quei giorni lontani fu nel 1605, quando Guy Fawkes avrebbe dovuto far saltare in aria le Camere del Parlamento.

Come leggere l'orologio con una sola mano

Il tempo concesso per lui partì i barili di polvere da sparo che avrebbe distrutto famoso edificio del Parlamento di Londra richiesto per lui per imparare a leggere l'orologio. La conoscenza di come leggere l'ora non era noto a molti in quel periodo, anche l'esecuzione di un orologio da tasca era estremamente raro. Pochi possedeva un tale strumento ad alta tecnologia e uno è stato prestato a Guy Fawkes da un ricco co-cospiratore in modo per lui per ottenere la sua tempistica precisamente destra.

Scoperta della trama Gunpowder - da Henry Perronet Briggs (1823)

Naturalmente, come record storia, è una prodezza non è riuscito a tirare fuori, ma questo è improbabile che sia a causa di un difetto dell'orologio. In entrambi i casi Guy Fawkes è riuscito a leggere l'orologio correttamente, o il destino è intervenuta e le guardie delle Camere del Parlamento successo per scoprire lui nella cripta del palazzo prima che avesse la possibilità di mettere il suo piano in azione.

Peter Henlein, un fabbro da Norimberga, sviluppato primi orologi primavera-driven portatili al mondo, nel tardo Medioevo, sono diventati gli iPod di Apple del loro tempo, una sensazione nonostante sia irrimediabilmente impreciso. Advance qualche centinaio di anni e Johann Sebastian Bach appassionato di Manfred Bresler deciso nel 2001 che era il momento giusto per reintrodurre quella orologio consegnato ad un mondo ormai ossessionato sapendo tempo fino all'ultimo secondo.

MeisterSinger è un marchio tedesco indipendente con sede a Munster Westfalia. L'azienda ha quasi singlehandedly riportato l'orologio sola mano. Come un lavoro di design orologio del Good Design Award, riconosciuto come più prestigiosi e più longeva premi globali al mondo per la progettazione di nuovi prodotti e grafica assegnato MeisterSinger per il loro lavoro. Ci sono stati anche diversi premi Red Dot lungo la strada.

MeisterSinger Singulator (Reddot Award 2010)

In realtà, c'è ben poco lavoro di congettura con un orologio MeisterSinger sola mano. La linea libera cristallo quadrante delle 12 ore è diviso per 144 marcatori, con ogni marcatore che rappresenta un arco di 5 minuti. Con i 15, 30 e 45 minuti marcatori reso più prominente e l'indicatore ora essere più lungo e più sottile del solito aiuta a leggere i verbali a colpo d'occhio praticato, non ci vuole molto per capire esattamente che ora è giù per la all'ultimo minuto, e per la maggior parte di noi, che è abbastanza vicino.

MeisterSinger N ° 01

Si dice che una volta che si inizia a indossare un singolo orologio mano la vostra percezione del tempo inizia a cambiare. Con proceses moderni progettati per essere giù per gli ultimi secondi, questo è l'orologio per chi non è trattenuto da orologio a guardare.

Quando MeisterSinger iniziato avevano appena quattro orologi in tutta la loro gamma, ma il marchio e la scelta è costantemente aumentato nel corso degli anni in modo che oggi, oltre a singoli orologi handed, ci sono diversi ottimi e più familiare di tre orologi mancini troppo.

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Gérald Genta

Gérald Genta, the horological legend and man behind the eponymous brand (although no longer associated with it), is responsible for some of the most (and yes this overused word is appropriate) iconic watch designs produced in the 1970s, some of which are still manufactured. The most well known of his designs are probably the Audemars Piguet Royal Oak, Patek Philippe Nautilus, Vacheron Constantin 222 (Overseas) and the IWC Ingenieur.

A brief timeline of some significant points in the history of the man/ brand :

1969 Gérald Genta starts his own brand and workshop

1973 Development of the first Grande Sonnerie 3-hammer pocket-watch and of the first Gérald Genta Perpetual Calendar model.

1979 Gérald Genta is awarded the much-coveted Poinçon de Genève quality hallmark.

1988 Gérald Genta launches of the Gefica, the first model equipped with a model featuring complications dedicated to “Big Five” hunters (lions, leopards, elephants, rhinoceros and buffalos). The main innovation, a world first for a wristwatch, the movement is clothed with a bronzed case, a material guaranteeing the model against any inadvertent glinting that would warn the prey of the hunter's approach.

1996 Development of the Retrograde and Biretrograde movements that are to become brand signature features. The Retro incorporates a jumping-hour function and a retrograde minutes hand; the BiRetro combines both of these plus a retrograde date indicator.

2000 The Gérald Genta brand is purchased by the Bvlgari Group.

2004 Launch of the Octo line, referring to the Brand's original octagonal model.

2007 Launch of the new Gefica, an unusual model featuring a complex case crafted in bronze and titanium.

The Gefica was one of the most blogged and photographed watches of 2007. An expat Sydneysider who does flying trips back a couple of times a year allowed me the opportunity to join in the fun, albeit just with my small point & shoot, since it was a random unexpected appearance by both man and watch!

I have to admit that I had not taken to the Gefica based purely on the online photos that I had seen, but seeing it in the flesh was quite an interesting experience. It sat a lot bigger on the wrist than I had thought it would, and to my surprise, I found myself liking it more than expected, though still not enough to think of it as a watch that I'd like, had I the funds.

What it did do, however, was to reinforce my long held conviction that where possible, it is best to see and get a feel for a watch before you commit to buying it.

On the day of the Gefica's visit, another Genta, belonging to Gefica Man's partner, also made an appearance.

Fantasy Mickey Sailor

The first Mickey Mouse watches were the product of a partnership between Walt Disney and Ingersoll. The first one was sold at Chicago World Fair in June 1933 for US$3.25. A roaring success, the Disney/ Ingersoll partnership lead to millions of Mickey Mouses, in various design iterations, being sold.

1933 model

The most well known modern Mickey Mouse watches have been produced by Genta. Called the "Fantasy" models, they are a nod to one of Gérald Genta's most talked about creations from the 1970s, a high end mechanical Mickey Mouse watch commissioned by the Sultan of Brunei.

The Fantasy Sailor was produced in a limited edition of 150 pieces. Steel with a deployant buckle, it has a retrograde minute and jump hour and a revolving disc weather indicator, from "sunny" to "stormy clouds". At 41mm, it is not a small watch, but still of a size that can be worn easily by women.

The more sporty Arena range is Genta's most accessible line. As mentioned earlier, the development of the Retrograde and Biretrograde movements in 1996 have become signatures of the brand, with the “biretro” range combining a jumping hour, retrograde minute, and a retrograde date indicator.

This uncommonly seen exemplar of the Arena biretro line, with its distinctive red/ green colour combination, has that renowned playful Genta approach.

A large 45mm, this Arena biretro is surprisingly wearable, and sits on the wrist lightly for its size.

Unfortunately, Australia does not have any official Genta representation, but more on Genta (the brand) can be found at their website .

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